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Choix Reflex numérique, pour cadeau de Noel.


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109 réponses à ce sujet

#91
Strid

Strid

    Geekette géographe

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Le stabilisateur sert juste à éviter les flous de bougé de ta part, donc si tu es assez stable et a courte focale ça ne bouge pas trop donc sans, tu ne vois pas de différence.

Plus la focale est longue et plus le flous de bougé est perçu. ^^

Avec une stabilisation normalement ça compense. :)


  • 0

- MSI GT780R-420FR _ i7-2670QM (2.2GHz - 3.1GHz) _ GTX560M GDDR5 1,5Go _ 8Go DDR3 _ SSD Corsair Force GT 120Go + HDD Seagate Momentus G-Force 7200 trs/min 500Go _ dalle mate full HD_ Keyboard by Steelseries rétro-éclairé.   vendu

Après 4 ans, envie de changement, tu vas me manquer petit MSI  :wub: 

- Nouvelle bestiole: Dell XPS15 9550 (2015) _ I7 6700HQ _ GTX 960M GDDR5 2Go _ 16Go RAM DDR4 _ SSD 512Go PCIE _ écran tactile InfinityEdge 4K

 

- Matos info:  2 écrans Dell U2414H, enceintes Altec Lansing expressionist bass, tablette graphique Wacom Bamboo Pen & Touch

 

LG G2 32Go

 

- Matos photo: Canon Eos 60D. Samyang 8mm. Sigma 18-250mm, Canon 60mm macro et Sigma 150-500mm et Flash Cobra Yongnuo YN-565EX II


#92
jalaxx

jalaxx

    Force spéciale des Geek

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Ah ok merci pour l'infos. ;)


  • 0

 

MSI GT603Dmark11: P6463 /  Fire strike: P4257

 

76561198093015032.png

 


#93
Nunchakuman

Nunchakuman

    Geek confirmé

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  • LocalisationSaint Etienne
La stabilisation est très utile comme l'a bien expliqué Strid.

Tu peux directement observer son effet dans le viseur: À la focale Max, tu vises un objet à mains levées, tu devrais voir clairement les tremblements de tes mains, et si tu appuies à mi-course sur le déclencheur, la stabilisation s'enclenche et les annule.

Avec un peu d'entraînement tu peux ainsi descendre à 1/10eme de sec et obtenir une photo nette, sans flou de bouger avec l'aide de la stabilisation.
La même photo sans stabilisation pourrait être floue à 1/40eme voir plus...

Dans tous les cas, une bonne posture lors de la prise de vue minimise les tremblements: buste droit, coudes repliés et bien calés contre le torse (et pas écartés comme on a naturellement tendance à les mettre), on retient la respiration et on prend la photo!

Par contre la stabilisation ne compensera pas le flou de bouger du sujet, par exemple, un portrait pris sur le vif risque d'être délicat à réaliser en dessous de 1/50eme sec... (voir nettement plus si le sujet bouge beaucoup, comme un enfant...).

À noter par ailleurs que le flou de bouger du sujet peut être recherché, il m'arrive par exemple souvent de volontairement shooter entre 1/30eme et 1/40eme pour capturer le mouvement du sujet, cela peut apporter une vie, une dynamique et un naturel très appréciable au portrait ( et la stabilisation permet alors de compenser les tremblements parasites du photographe).

Enfin, de manière générale, la sensibilité (ISO) est la dernière chose que l'on va augmenter, car la qualité de l'image est fortement impactée par la montée en ISO (photo bruitée...).
Par exemple sur tes photos 2 et 3, tu pouvais les prendre sans problème à 100 ISO en ouvrant un peu le diaphragme et diminuant la vitesse.
À noter là aussi que le bruit peut être recherché, pour se rapprocher par exemple du rendu que l'on pouvait avoir avec le "grain" de l'argentique.
Mais dans ce cas je préfère personnellement prendre une photo la moins bruitée possible, quitte à accentuer le grain en post-traitement.

Je te conseille enfin de te pencher également sur le post traitement, en effet les photos de reflex numérique sont faites pour être retraitées car le boîtier va par défaut appliquer des réglages moyens dans le but de préserver une plage dynamique la plus large possible, mais cela donne des photos qui sont souvent par défaut un peu ternes.
Il est alors préférable de shooter en Raw et d'appliquer les corrections adaptées (intensité des couleurs, balance des blancs, contraste...) au moyen du logiciel normalement fourni avec le boîtier (généralement parfaitement suffisant et adapté pour un débutant).

Edit:
Je viens de retrouver une vidéo expliquant très bien la bonne manière de tenir l'appareil:

  • 2

P4G: Asus G72GX: Q9200 oc à 3.34 Ghz (10 x 334), 8Go Ram, Geforce 260M GTX oc à 670/1042/1650 ov à 1v, SSD Crucial M4 128Gb, win7 64 sur Moniteur 23" Asus VS239HR
3Dmark06: 15 403

T4G: ASRock Z77 Extreme4,  I7 3770K oc à 4.7 Ghz , 16Go DDR3, Gigabyte Geforce 980ti Gaming G1, SSD Samsung 500 Go, HDD WD 1To, Cooler Master GX Power 650 W Bronze, Win 7 64,  TV Samsung 4k


#94
jalaxx

jalaxx

    Force spéciale des Geek

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Merci beaucoup pour toute ces explication très bien détaillés, je vais faire quelques essai avec mes propres réglages en suivant vos conseils et je posterai ici les clichés pour voir ce que vous en pensez. :)


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MSI GT603Dmark11: P6463 /  Fire strike: P4257

 

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#95
jalaxx

jalaxx

    Force spéciale des Geek

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Salut, vous utilisez quel logiciel de retouche ?


  • 0

 

MSI GT603Dmark11: P6463 /  Fire strike: P4257

 

76561198093015032.png

 


#96
Lowe

Lowe

    Geek certifié

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Photoshop ~

Moi aussi j'ai des photos, vous en pensez quoi?

 

1) http://www.casimages...25254477327.jpg
2) http://www.casimages...25524793963.jpg
3) http://www.casimages...25630345936.jpg
4) http://www.casimages...25848696906.jpg
5) http://www.casimages...25947757292.jpg


  • 0
Alienware M15X (i7 820QM, 16Go RAM, SSD OCZ Vertex II 120Go, GTX 770M, Full HD, Cream paint)

#97
geek974

geek974

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  • LocalisationLa Réunion/Paris (93 & 92)

la dernière est juste wahou !  :blink:  :oO:


  • 0

  :box: Mon P4G : Alienware 15R2 : i7 6700HQ/GTX980M/16Go RAM/SSD 256Go+HDD 1To sous w10 :box:
 

P4Home : Samsung RC520 : i5 2410M/GT520M/8Go RAM/HDD 750Go sous Apricity OS (modif arch linux)
 

 

P4W 1 : IBM Thinkpad : i3/Intel HD3000/4 GO Ram/320Go DD sous w10 : donné au padre
P4W 2 : acer aspire v5 : i3/gt620/4Go RAM/500Go DD sous w10  donné à ma moman

P4W 3 : Thinkpad x230i Tablet : i3/HD 3000/6Go RAM/passage au SSD 120Go :wub:  : à la retraite pour le moment

P4P (Portable4Parents   :vert:) : acer travelmate : intel Centrino/carte intel/2Go RAM/50Go DD sou w 7 

 

LG G4 32Go+ micro sd 64Go sous lolipop + galaxy note 10.1 16Go noir    :cheers:  (en 4.1.1 rooted  :yep:   visiblement :tetedemort:  :arf:


#98
Lowe

Lowe

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La dernière c'est ma préférée :D


  • 0
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#99
Strid

Strid

    Geekette géographe

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J'aime beaucoup la première, mais il manque malheureusement un rayon de soleil. ^^

Sinon là dernière est MAGNIFIQUE.  ^_^ 


  • 1

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#100
Nunchakuman

Nunchakuman

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+1
La dernière est très belle, très douce et originale, belle lumière, très bien vu!

La première est pas mal, mais manque effectivement de lumière, de plus une pose longue aurait je pense apporté une ambiance plus douce et mis en valeur le calme de la scène.
La deuxième souffre de nombreux défauts, la scène est banale, il y manque un point d'intérêt qui accrocherait le regard, la végétation sur les côtés est perturbante et casse la perspective, et là aussi un rayon de soleil aurait été le bienvenu.
La troisième avait sans doute du potentiel, mais le cadrage est moyen, trop coupé vers le bas, le dragon de gauche pris de dos vient du coup perturber l'ensemble, le regard va en effet d'abord sur celui ci alors que le point d'intérêt est plutôt le dragon de droite qui n'est pas assez mis en valeur.
De plus la contre plongée n'est pas très heureuse, mais tu n'avais sans doute guère la possibilité de te mettre au même niveau que le sujet.
Enfin la lumière n'est pas terrible, trop diffuse à cause du ciel nuageux.

La quatrième est trop fouillis, la végétation à gauche perturbe considérablement le regard, ce chemin couvert présentait pourtant certainement de l'intérêt mais il n'est pas mis en valeur, la lumière n'est pas terrible non plus.
À ta place je me serais rapproché et aurait cadré serré sur le début du chemin de manière à mettre en valeur la perspective, en rajoutant peut être un sujet au premier plan de manière à accrocher le regard et flouter l'arrière plan (un objectif à grande ouverture est alors bien utile), la perspective aurait alors été mieux mise en valeur sans être trop agressive non plus grâce au flou et les défauts induits par des éléments potentiellement perturbateurs auraient été "camouflés" par le bokeh (le banc que l'on devine aurait pu poser problème).

Bref, il ne faut pas hésiter à travailler la scène, essayer différents angles, différents réglages jusqu'à obtenir la meilleure prise de vue, car souvent lorsque notre œil s'arrête devant quelque chose, c'est qu'inconsciemment on a perçu une scène interressante, le travail du photographe consiste alors à faire ressortir cette image, à la faire émerger et la mettre en valeur...

Ensuite, la meilleure lumière est le matin tôt (levé du soleil) jusqu'à 10h environ, et à partir du début de soirée jusqu'au coucher du soleil, en dehors de ces périodes la lumière est trop dure (quand il fait beau) ou terne (quand c'est nuageux).
Le matin permet en plus d'éviter les touristes/badauds qui peuvent "polluer" facilement une scène interressante, sans parler de l'ambiance parfois brumeuse qui peut rendre une scène fabuleuse!

Pour le post traitement j'utilise Lightroom (sur un écran calibré), doublé de Photomatix pour les traitements HDR.
  • 1

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3Dmark06: 15 403

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#101
Strid

Strid

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Je rajouterai juste une explication au timming par rapport à la luminosité du matin et du soir.

La lumière du soleil est plus douce et plus colorée que lorsque le soleil est trop à la verticale (entre 11h et 16h).

De plus les reliefs du sujet sont mis en valeur avec la luminosité du matin et du soir car lorsque que le soleil prend trop de verticale cela écrase tout simplement les reliefs et le sujet photographié perd tout son charme. ^^

 

Pour le post-traitement je suis avec Photoshop CS6, c'est nickel, surtout avec le plugin camera raw pour le développement des clichés Raw. :)


  • 1

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#102
jalaxx

jalaxx

    Force spéciale des Geek

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Vous vous y connaissez vraiment en photographie....j'ai encore pas mal de chemin à parcourir à ce que je vois. :)

 

@Lowe: la dernière est tout simplement :pray: , est ce que tu peux nous affichés les details de la 1er et la dernière stp ?


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#103
Arkh

Arkh

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Pour ce qui est de la réduction du bruit, je suis entièrement d'accord avec toi sur le principe, bien que le modus operandi m'échappe encore, comment procèdes tu concrètement avec ton boitier pour soustraire le bruit du capteur?

 
Le pipeline complet est un poil compliqué du fait qu'il y a différents bruits et différentes compensations à appliquer. D'abord, sans objectif, il faut réaliser plusieurs mesures à différentes expositions : une extrêmement courte exposition (1/4000eme) puis à une vitesse fixée (1/100eme ou un peu moins), il faut faire des photos d'un fond neutre à faible, moyenne et grande saturation du capteur. Ensuite on recommence pour une plage d'ISO (on a fait 100, on continue avec 200, 400, 1600...). Ca va nous permettre d'obtenir une courbe de réponse pour chaque pixel avec au moins trois ou quatre points; on peut donc fitter avec un polynome du second ordre pour corriger la réponse par pixel sur les futurs opérations. Toute cette partie enlève le bruit statique (fixed pattern noise). On continue avec de longues expositions avec le capuchon pour obtenir de jolis darks (1 sec, 10 sec, 5 minutes) qui nous permettent d'avoir les pixels chauds (même si ce ne sont pas toujours les mêmes qui partent en sucette).
Ensuite, une mesure avec chaque objectif à plusieurs ouvertures (à plusieurs focales) d'un fond gris pour mesurer le vignettage en bord de champ et pouvoir corriger en post production (après les corrections de bruit).
Enfin, pendant le shoot, prendre deux photos (ou plus) d'affilé pour les moyenner après la correction du fixed pattern noise).
Malheureusement, je ne fais pas tout cela avec mon APN, uniquement avec les caméras du labo. Mais c'est efficace.
 

le Canon 50mm F/1.2 L que je possède est effectivement excellent à toutes ouvertures sans défauts optiques


Prend une photo d'un beau ciel étoilé (ou de lointains lampadaires) pour les voir apparaître en bord de champ...
 

Je viens de recevoir le canon 70-200 L f/2.8 IS II

:o  amuse-toi bien avec!

 

 

Sinon pour les photos de Lowe, en plus des commentaires précédents :

La première photo est légèrement floue : tu as fait la mise au point à la main? Aussi, le flou est très bizarre sur la végétation du fond.

La seconde photo montre un peu de coussinet (une légère distorsion des lignes dû à l'objectif) à moins que le batiment soit circulaire.

La troisième, il y a un léger flou de bougé vers la droite.

La cinquième est pas mal. J'aime particulièrement le coin bas gauche. Pour le cadrage : séparer les deux feuilles de gauches aurait ajouté à l'ensemble des ombres.


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#104
Lowe

Lowe

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Woa c'est comme si j'étais corrigé par des profs :D

 

La 1ère photo: le flou et le coté un peu sombre étaient volontaires, je voulais ajouter quelque chose de mysterieuse à cette scène toute calme (apparement ca n'a pas marché) Désolé je n'ai plus les détails du réglage.


2ème photo: j'ai mis cette photo pour confirmer que la scène fait plate (c'est vrai que j'ai une tendance à me pencher vers un coté ...)

 

3ème photo: (j'aimais bien la couleur moi :rolleyes: )

 

4ème photo: Justement je voulais qu'on parte du dragon de gauche pour arriver à celui qui est a droite.

 

5ème photo: ISO: 100, 1/800 et F5.6 a 17h54


  • 0
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#105
Nunchakuman

Nunchakuman

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Effectivement, pour la 1ère photo, cela ne fonctionne pas, l'intention de faire ressortir le calme et le mystere de la scène est louable, et utiliser le flou artistique est une idée parfaitement valable, mais celui ci doit alors être plus franc pour ne pas passer pour une mauvaise mise au point de la part du photographe, on peut en dire autant de la gestion de la lumière, celle ci n'est d'ailleurs pas si mal gérée sur ta photo, un peu plus de soleil aurait juste permis de réveiller les couleurs.
L'autre solution était le noir et blanc, rien de tel pour faire ressortir le côté mystérieux, avec pourquoi pas un très léger traitement HDR permettant d'accentuer l'ambiance.

Comme le dirait Oliviero Toscani (Ancien photographe de Benetton, également très connu pour ses photos très provocatrices sur des thèmes comme l'anorexie, le SIDA, ou l'homosexualité), l'intention du photographe doit être évidente dans la photo (ce ne sont pas ses mots exacts mais l'idée est là).
D'ailleurs je te conseille vivement de regarder la série de reportages "Photo for life" qui était passée sur Arte et accessible via YouTube.

Pour ce qui est de la composition, les règles sont les mêmes qu'en peinture avec la règle des tiers, des impairs (représenter un nombre impair de sujets), les lignes et points de force, la gestion de l'espace (on peut s'inspirer du travail génial d'Edward Hopper en la matière)...
Et une fois toutes ces règles bien maîtrisées, il peut être parfois très interressant de les transgresser!

À Arkh: quel logiciel utilises tu pour soustraire le bruit?

Pour ce qui est du 50mm, c'est un objectif de portrait (surtout sur APS-C) que j'utilise en basse lumière, ou lorsque j'ai besoin d'une zone de netteté très réduite, ou encore pour son superbe bokeh; et dans ces conditions d'utilisation je n'ai jamais noté d'autre défauts que de l'aberration chromatique.

Pour tout ce qui est paysage, j'utilise l'excellent Canon 17-55 f/2.8 IS.

En fait le roi des défauts optiques, c'est mon Fisheye 8mm Peleng, mais je lui pardonne bien volontiers vu que c'est un peu son rôle!
  • 0

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#106
taredevideo

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Salut, je viens demander vos conseils, amis photographe  :) 

 

Je compte m'acheter un objectif pour mon appareil photo, un Sony Nex 5. L'ennui, c'est que les objectifs pour cet appareil sont chers ( où encore celui-ci ) et moins long...

 Il y a quelques mois, je cherchais un objectif long a focale fixe, et Strid m'avais alors conseillée celui-ci. Cependant, je me suis dis qu'avec un objectif comme ça, je serais assez vite limité  ^_^ et j'ai donc cherché d'autres objectif. Je suis alors tombé sur celui ci, que je trouve parfait pour le prix. Cependant, comme je n'ai pas un reflex, je suis tenu d'acheter une bague d'adaptation.

 

 Et là est le problème  :P

   Soit j'achète la bague officielle a 140€  <_< soit j'en prend une d'une autre marque, comme celle-ci  :ph34r: où celle-là, qui est plus chère que l'officielle  -_-

 

Si vous pouviez m'aider a choisir  :lol: ce serais bien  :happy:


  • 0

#107
Strid

Strid

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A y regarder de plus il semblerai que tu ne perdes pas les automatismes (Auto Focus) avec la bague de chez Sony. (on voit les contacteurs sur la bague)

En revanche sur la Leinox et la Novoflex je pense que tu perds les automatismes (donc mise au point manuelle obligatoire) parce qu'il n'y a pas de contacteurs. ^^'

 

C'est ce qu'il me semble à première vue; à confirmer (ou infirmer). ^^

 

Très important aussi, je ne sais pas si ton Sony nex 5 est stabilisé ou si c'est ton objo qui est stabilisé.

 

Dans le cas du Sigma que tu as vu, il n'est pas stabilisé! donc à 300mm à main levée sans stab... c'est chaud. ^^'

Ça explique en partie son prix peu élevé, aussi c'est un objo pas très lumineux... mais bon, c'est toujours mieux que celui que tu avais vu il y a quelques mois qui ouvrait grand max à F12!  :lol: 


  • 0

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#108
taredevideo

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Ben d'après quelques test et quelques essais de personnes sur des forums, il a l'air pas mal lumineux  ^_^ 

Et pour la stabilisation, je sais à quoi m'attendre  ;) 


  • 0

#109
Arkh

Arkh

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À Arkh: quel logiciel utilises tu pour soustraire le bruit?

 

Soit Matlab ou du code perso (Cuda). Je ne sais meme pas si c'est possible avec Photoshop...


  • 0

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#110
taredevideo

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    Vidéopathe

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Pour la stabilisation avec mon appareil, il n'y en a pas sur l'appareil en lui même. Cependant, il y a une faible stabilisation sur le 1855 que j'ai pour l'instant, mais elle est complètement décriée par les test.

 

@Arkh, tu as un bon rendu avec tes algo ? car j'en ai quelques un aussi, mais ils sont plutôt lents  :vert: 


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